Как бороться с коррозией кузова?

01.02.2018

Практически у всех владельцев автомобилей после покупки подержанного или нового авто за вопросом о защите своего приобретения от угона, встает вопрос защите кузова от корррозии.

Для новеньких машин, у которых еще нет на кузове очагов коррозии, и пока новое и чистое заводское покрытие, эти меры носят лишь предупредительный характер. Между тем в будущем от них получается максимальный эффект.

В том же случае если автомобиль подержанный следует учитывать то, что, скорее всего его кузов уже в какой-то степени задет коррозией, и целиком ликвидировать ее не получится. Именно по этой причине следует постараться максимально замедлить ее действие и защитить пока еще нетронутые места.

Самым важным моментом в борьбе с коррозией является постоянный уход за кузовом: полируйте, мойте его, и он будет надежная, стабильная защита гарантирована. Днище, даже с учетом того, что оно обработано особо стойким к механическим воздействиям поливинилхлоридным пластизолем, не может в течение долгого времени (2—4 года) оказывать сопротивление воздействию гравия, песка, температурных перепадов и соли. Даже заводское покрытие под воздействием данных факторов мало-помалу разрушается.

Крылья автомобиля имеют ту же самую проблему, что и днище. Кроме того, у них есть еще и карманы, в которых собираются и накапливаются влага и грязь. Даже у новой машины имеет смысл до начала использования снять все колеса и тщательно обследовать на внутренней поверхности крыльев качество нанесения битумной мастики, и особо придирчиво осмотреть места расположения фар. Ведь бывает и такое, что на заводе допустили ошибку, в итоге чего такое крыло становится наиболее подверженным коррозии.

Также перед коррозией уязвимы и внутренние полости порогов, лонжероны и основания центральных стоек. Конечно, их специально обрабатывают на заводе, но не стоит исключать вероятность ошибки и огреха. В очень трудном положении пороги могут оказаться тогда, когда забиваются дренажные отверстия, которые изначально предназначаются для слива попавшей в пороги воды. Что бы сделать дополнительную антикоррозионную защиту новому автомобилю — многого труда и затрат это не составит. Потребуются только орудия и материал для ее нанесения. Гораздо труднее провести данную процедуру с автомобилем, который уже побывал в эксплуатации. Здесь потребуется достаточно много времени и непосредственно применение физических усилий, которые потребуются для подготовки поверхности. Не имеет никакого смысла отодвигать этот трудоемкий, грязный и ответственный процесс на потом. Начните обработку машины, заранее подготовив для этого деревянный скребок, металлическую щетку, кисть, наждачную шкурку, уайт-спирит, антикоррозионную мастику, преобразователь ржавчины и ветошь.

Хотим заметить, что начиная работу, стоит помнить одну вещь: средства и труд не будут потрачены за зря только в том случае, если вы провели хорошую подготовку поверхности. Ее необходимо тщательно и старательно очистить от загрязнений, в том числе от старого испорченного покрытия и различных жиров. Лишь на обезжиренной чистой поверхности соединение металла с мастикой будет надежным. Советуем промывать необходимые поверхности мощной струей воды под давлением – это лучший способ. А когда вы избавитесь от различного рода грязи, то без проблем сможете рассмотреть в каком состоянии находится старое покрытие автомобиля. Если же в каких-то местах оно начинает или уже начало отслаиваться, то здесь вам помогут скребок и металлическая щетка, которые доведу дело до конца. Для очистки от пластовой и рыхлой ржавчины самым подходящим и надежным инструментом является. После завершения подготовительных работ, зачищенные наждачной шкуркой поверхности обязательно нужно обезжирить, используя для этого уайт-спирита.

В помощь автолюбителям химиками бал разработан один достаточно эффективный состав, который называется преобразователь ржавчины. После нанесения этого состава на очаги коррозии, рыжие налеты становятся сероватыми, а сама ржавчина превращается в уже не вредное и более стабильное соединение. И вот уже на эти обработанные составом поверхности можно наносить антикоррозионные материалы. Пасты и мастики можно наносить шпателем, кистью и даже рукой в перчатке — все зависит от их вязкости. Не забудьте самое важное: не должно быть открытых мест.

Для нанесения вручную более технологичны битумные мастики. Они отлично сопротивляются действию соли и влаги, но не достаточно стойки против щебня и песка, кроме этого, обладают низкую морозостойкость. При минусовых температурах данное покрытие становится довольно хрупким, и вполне хватит удара камнем для того, чтобы мастика начала рассыпаться. Зачастую для того, чтобы создать кратковременную защиту крыльев и днища используют восковые составы. Но у них тоже есть свои недостатки и преимущества. Их плюсами является то, что они хорошо просачиваются внутрь и полностью заполняют поры, отбортовки, трещины и карманы. А отрицательный момент это то, что они не выносят ударов. Но находчивые автомобилисты не растерялись и придумали поверх битумных составов наносить восковые, чем и добились меньшей хрупкости при низких температурах.

Как уже упоминалось, те детали, которые имеют коробчатое сечение, более других подвержены коррозии. И это не случайно. Ввиду недостаточной вентиляции в полостях всегда скапливается влага. А между точками сварки в щелях имеется доступ грязи и воде, а если принять в расчет, что эти полости не всегда удается обработать антикоррозионным составом как следует, то становится очевидным, почему именно в этих местах коррозия появляется в первую очередь

Практически до середины прошлого века скрытые области почти не подвергались обработке, защищала их исключительно порядочная толщина металла. И только созданный в Швеции так называемый МЛ — метод борьбы с коррозией дал возможность контролировать процесс износа и старения коробчатых конструкций. Само собой разумеется, что для новоиспеченного метода потребовались и соответствующие материалы, при помощи которых скрытые полости можно было бы заделать и однородным тонким слоем покрыть ими всю поверхность. Соответственно, для данной процедуры понадобилось специальное оборудование. У нас таким препаратом стал Мовиль, который специально разработали для нанесения состава в скрытых полостях. Преимущество препарата в том, что его можно наносить не только на чистые поверхности, но и на те, которые до этого были затронуты коррозией или уже покрыты жидким маслом. Это очень важно по той причине, что абсолютно не всегда получается подчистить в коробчатых конструкциях внутренние поверхности от старых покрытий.

Хозяева машин очень часто сталкиваются с серьезной проблемой, которая в первую очередь связанна с отсутствием специального оборудования для нанесения препарата. Как раз на эту тему, для облегчения задачи тем, кто, не имея другой возможности, решился своими руками провести обработку кузова, хотим дать совет из накопленного опыта в этой области. В общем нужное для этого оборудование вполне несложное. Приспособление работает под давлением 4—6 кгс/см на базе воздушного распыления, и его, оказывается, вполне хватает для пульверизации препарата Мовиль. В том числе был создан и рабочий инструмент — форсунка, благодаря которой создается факел распыленного материала. При помощи трубчатого упругого пластмассового удлинителя форсунка присоединяется к пистолету КРУ-1 и затем через просверленные или уже имеющиеся отверстия вводится в зону нужной коробчатой конструкции.

В том случае если у вас нет данного аппарата, то можно воспользоваться и самодельными конструкциями распылителей и установок. Здесь можно использовать практически все: ножные и ручные насосы, опрыскиватели, краскопульты и пульверизаторы.

Предлагаем вам одну из самых простых по сборке конструкций. Для этого можно применить форсунку даже от простого одеколонного пульверизатора, просверлив сопло диаметром 1,2 мм в наконечнике и припаяв ее к латунной трубке. Латунную трубку, через которую поступает консервант, нужно припаять к внутренней стенке трубки. Затем насос соединяется с трубкой при помощи шланга. Чтобы подать консервант к трубке используется полихлорвиниловый кембрик. Такая конструкция распылителя производит факел распыленного препарата Мовиль диаметром до 0,2 м при условии постоянной подачи воздуха.

На станциях технического обслуживания места, на которые собираются наносить антикоррозийный материал в багажном отделении и под капотом промывают водой. Но в домашних условиях, где возможность для сушки отсутствует или ограничена, вполне хватит влажной тряпкой тщательно протереть необходимые места. Конечно же, наиболее удобно проводить обработку кузова на подъемнике.

Не забудьте, что большая часть обрабатываемых мест располагается на днище.

Для того чтобы добраться до ниши запасного колеса, попасть внутрь порогов и поперечины под передними сиденьями, надо сперва достать специализированные резиновые пробки-заглушки. Обычно они располагаются попарно под передним крылом с каждой стороны, по одной с обеих сторон в арке заднего колеса, в центре углубления под запасное колесо, и также по одной с обеих сторон в поперечине под передними сиденьями. Помните о том, что в том числе надо прочистить дренажные отверстия порогов.

Труднодоступные скрытые полости, арки колес и днище важно тщательно промыть водой под напором, в противном случае вся проделанная до этого работа окажется напрасной. Используя сжатый воздух для сушки вымытых участков кузова, вы с этой проблемой справитесь гораздо быстрее. Для удобства проведения всего процесса лучше всего автомобиль установить на поставке и снять колеса, чтобы они не мешали, а тормозные барабаны, диски, задний мост, коробку передач и карданные валы необходимо обернуть бумагой. Теперь останется только открыть капот, двери, крышку багажника и приступать к непосредственной обработке.

Если внимательно осмотреть колпаки колес и бамперы машины, которая была «на ходу» более 5 лет, то вы всенепременно найдете на них следы ржавчины. Из чего можно сделать вывод, что хромирование — не самая надежная защита. И на самом деле, слабым местом хромового покрытия является пористое покрытие. Именно поэтому, детали в первую очередь покрывают слоями никеля и меди, и только потом хромируют. Но, тем не менее, сернистый газ, влага, соли, а потом уже и коррозия находят уязвимые места и попадают в покрытие через поры. Стоит запомнить, декоративные детали следует содержать в хорошем состоянии. Процесс ухода за такими деталями можно поделить на два этапа: чистка от грязи (мойка машины); и стадия непосредственного удаления следов потускнения и коррозии. Слой самого покрытия достаточно тонкий (всего 90— 110 мкм), именно по этой причине протирать колпаки, бамперы и другие хромированные декоративные детали сухой тряпкой очень вредно. Покрытие сперва царапается, а затем начинает интенсивно разрушаться. После мойки детали надо насухо вытирать, а потом обязательно обработать «Автоочистителем хромированных деталей». Но особо увлекаться данным составом не советуем, так как один из составляющих его компонентов — это абразивный материал, который во время удаления налета коррозии, одновременно начинает счищать слой покрытия. Рекомендуемый период применения автоочистителя для подобных деталей не чаще, чем один раз в 2—3 месяца – этого будет вполне достаточно для обеспечения хорошего состояния этих деталей.

В зимний же период погодные условия и обстановка усложняется, и тогда уже в помощь «Автоочистителю для хромированных деталей» стоит применять защитную смазка или лак. Помните, что покрывая лаком детали, их тыльные стороны тоже следует обрабатывать, так как детали обладают особенностью ржаветь со всех сторон.

Читайте также