Как выбрать подержанный автомобиль

Документы:
Во-первых, обратите внимание на документы и номера на агрегатах. Проверьте технический паспорт, посмотрите год выпуска и регистрации. Проверьте номера кузова и двигателя. Узнайте, есть ли сервисная книга. С помощью нее вы сможете определить, как часто обслуживался автомобиль и ктопроводил это обслуживание. Хорошо, если это был фирменный сервис. Вы можете определить, сколько владельцев было у автомобиля. Настоящий год выпуска можно узнать по идентификационному номеру(VIN). Помимо этого, у всех иномарок год и месяц выпуска размещен на ремнях безопасности.
Внешний осмотр и осмотр кузова.

Машина должна быть чиста, потому что на грязной поверхности кузова трудно заметить дефекты окраски. Расположитесь вдоль линии левого и правого бортов автомобиля и присядьте так, чтобы глаза находились на уровне поясной линии машины и посмотрите при этом наличие изъянов на окраске и в геомтрии. Обычно даже аккуратно сделаннные ремонты под таким ракуров видны. сравните поверхности багажника, капота, крыши и дверей. При этом вы можете использовать магнит: в местах, где он не прилипает к кухзову, скорее всего лежит большой слой шпатлевки или несколько слоев краски. Если вдруг магнитик не держится на торцах дверейу изгиба крыльев и над арками, — вероятна болшая коррозия. А когда магнит не держится на стойках, крыше, и в центре капота, это говорит об аварийном прошлом.Различные наклейки, полосы и надписи иногда наносятся для скрывания дефектов кузова.
Проверьте, как закрываются двери. Все они должны закрываться с одним звуком и от того же усилия. Если вдруг это не так, вероятно что кузов поврежден. У машины с нормальным кузовом все щели должны быть одинаковой ширины. При осмотре автомобиля немного отверните резиновые уплотнители на стёклах, дверях и крышке багажника и прооверьте, есть ли разница в оттенке краски вне и под уплотнителем. Не должно быть краски на пластмассовых и резиновых деталях кузова. Приоткройте капот и сравните окраску под капотом и на крыльях. Осмотрите ложероны. Если был удар и их вытянуло, остаются следы в виде сбитой краски и складок на повержности маталла. У японских моделей есть пара мест, в которых она начинает ржаветь. Обычно это бывает под резиновыми уплотнителями для стекол, багажника и дверей.

Осмотр салона:
В первую очередь проверьте все регулировки сидений, особенно если они электрические. У спинок не должно быть люфтов. Самое главное, чтобы салон не был драный, так как это сложно исправить, а грязь можно и отмыть.
ПОтом проверьте работу переключетелей и приборов. Проверьте датчик давления масла. При включенном зажигании но выключеннном двигнателе должна загореться красная лампочка либо значок. Осмотрите световые приборы, при их переключении выходите из машины. Осмотрите дворники и омыватели в разных режимах. Не забудьте про печку, вентилятор и кондиционер. Проверьте стеклоподъемники, особенно на электрических дверях. Загляните под коврики в салоне. Под ними должно быть сухо; если нет, то гдето течет уплотнение или печка.

Осмотр подвески:
Неравномерность износа покрышек и увод автомобиля при движении по горизонтали с отпуценным рулем свидетельствуют о нарушении геометрии подвески. Осмотрите диски- не гнутые ли они.
Амортизаторы полностью проверяются только на спуциальном стенде, а без него можете нажать на крыло, при этом автомобиль должен качнуться и подняться не более 2 раз. В дороге износ амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении и проседании назад при разгоне, автомобиль неуверенно чувствует дорогу и сходит с траектоии на повороте.
О торможной системе: толщин накладок на колодок должна быть не менее 5 миллиметров, толщина торможных дисков не менее 11 мм. Заметный бортик образуется после ста тысяч километров пробега. Во время торможения не должно быть скрежета и биения на педали, машину не должно уводить в сторону.
На колесах и руле не должно быть заметных люфтов.
Со стороны подвески не должно быть дребежжания и стуков. Их наличие может говорить об износе резиновых втулок на стабилизаторах, шарниров подвески и втулок амортизаторов. Посмотрите так же, нет ли течи в амортизаторах и проверьте целостность резиновых отбойников.

Двигатель:
Двигатель должен быть сухим. Проверьте мотор, нет ли подтеканий масла. Шланги не должны быть потрескавщимися. Проверьте компрессию. Правильные значения компресии вы можете узнать из специальной литературы, а разница в компресии отдельных цилиндров не должна быть более 1 кг/кв.см. Износ двигателя определяется по состоянию масла: наличие частиц металла говорит об износе вкладшей коленвала. Если во время работы двигателя из маслозаливной горловины заметно выходят газы — это дефекты поршневых колец, либо нарушена вентиляция картера. Если имеются стуки в моторе- это может свидетельствовать о серезной неисправности, и чтобы их заглушить продавцы могут залить слишком густое масло, и это надо проверить.
Проверьте так же систему охлаждения. Когда двигатель запущен, но не ещё не програлся, прооткройте пробку радиаторы и посмотрите вниз на прозрачный расширительный бак, если в нем поднимаются пузыри, значит пробыта прокладка головки блока. Проверьте состояние антифриза, нету ли в нем масла и ржавчины.
Система выпуска отработанного газа является исправной, если при закрытой трубе глушителя на холостом ходу двигатель глохнет. Проверьте ещё крепления на наличие коррозии.
Откройте крышку горловины масла. Посмотрите ее. Внутри не должен находиться пастообразный налёт. Слегка поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или проволокой. Если имеется налет- нарушения в смазке двигателя. Возможно заливалось масло несоответствующей марки, или оно редко менялось, или, наиболее вероятно, двигатель перегревался. С помощью фонарика осмотрите внутреннюю поверхность горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя всё внутри должно быть золотистого цвета. Посмотрите на наличие коррозии на в районе заливной горловины радиатора. Наличие ржавцины свидетельствует о том, что когда-то двигатель был перегрет. Ржавчина в расширительном бачке говорит о том же. Проверьте дым выхлопныз газов. На холостом ходу дыма почти не должно быть видно. ВО время нажатия на педаль газа дым виден, но он должен быть бледно-сизого цыета. Черный дым это неисправность в топливной системе, а синий — поступление масла в камеры цилиндров; белый дым — поступление в камеры сгорания воды или тосола. В сырую или морозную погоду цвет былма не всегда судит о неисправности двигателя.

Заведём двигатель.
Вначале проогрейте двигатель. Потом попроосите кого-либо резко нажать на педаль газа, а сами поставьте руку близко к выхлопной трубе. Наличие большого количества масляных пятен говорит о неисправности. На прогретом двигателе попробуйте выкрутить все свечи и прооверить компрессию. Компресия не должна составлять для атмосферных двигателей менее 8.5 а для турбированнных машин 7.5 атм. Разница в давленнии в цилиндрах не должна превышать 10 процентов. в ином случае понадобится замена коренных, или полностью.
Сядьте в машину при заглушенном двигателе и включите зажигание. При этом в приборном щите должны загораться много красных ламп и должна светиться лампочка аварийного масляного давления. Обычно она загарается при снижении давления ниже 0,3 кг/кв.см. Лампа разряда аккумулятора и лампа включения цепи накала свечей должна погаснуть через 1-6 секунд, (это зависит от температуры двигателя), а ещё через 3 секунлы раздается щелчек реле под капотом. Это постепенно снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все лампы должны погаснуть. Подождите 10-15 секунд, после заклушите двигатель и вновь включите зажигание. При этом, если двигатель исправен, лампочка аварийного давления масла светить не должна, потому что в масляной системе содержится высокое давление масла, и давление снижается за счет утечки масла через специальные зазоры в подшипниках коленчатого вала. Чем меньше зазоры и износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления вновь загориться. У хорошего исправного двигателя время снижения масляного давления составляет до 5 секунд. Если лампа засветила практически сразу, то двигатель очень изношен.

Во время движения:
На ходу надо проверить, как переключаются передачи. Должны легко и четко. Если вдруг при сбрасывании газа слышен ноущий звук — это износ шестерен, а скрежет при переключении- износ дифференциалов. Ноющий звук является признауом дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки — признак износа крестовины карданного вала.
Попробуйте остановиться на подъеме и проверить работу стояночного тормоза. Эффективность этого тормоза можно проверить, если его включить и при этом сдвинуться с места. Если автомобиль при этом останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то тормозная система работает как надо. Если мотор не заглохнет, то вам понадобится замена фиркционных накладок сцепления.
Если у вас автоматическая коробка переключения передач, включите в полодение «D» и отпустите стояночный тормоз. Машина должна находиться на месте. Немного надавите на педаль, автомобиль должен тронуться. Развернувшись, троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно произойти легко, сразу же после нажатия на педаль. Если нужно будет для трогания на подъем раскрутить двигатель до полторы тысячи оборотов в минуту и более, то автомат изношен, и вскоре автомобиль на поъем не пойдет. Машина так же не должна скатываться при спуске вперед, когда ручка на автомате в положении «R».

Когда остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой утопите педаль газа. Если двигатель сразу заглохнет, можно думать что автомат в хорошем стостоянии. Елси вдруг двигатель заглох не сразу, не ждите, когда он это сделает, сразу сбросьте газ и включите «P» или «N», посколько при проверке сильно изнашиваются все детали автомата в поддержанном авто.

Проверьте и тормоза. Для этого резко затормозите на сухой асфальтированной дороге и осмотрите следы торможения автомобиля. Они должны быть симметричными, а при движении машину не должно заносить в сторону. Во время срочного торможения обычный автомобиль не управляем, тоесть при повороте руля своё направляние не изменяет. Автомобили, оборудованные специальными антиболокировочными системами при экстренном торможении не визжат резиной и должны управляться при вращении руля. При плавном нажатии на педаль тормоза, на педали на должно ощущиться толчков, и в салоке автомобиля не должно быть слышно шума тормозных колодок, ударов и скрежета.